Записи в рубрике 'Дача'

Красная смородина: 100 кг с трех “квадратов”

Оставьте свою оценку и отзыв:

Садовая Золушка

Собираешь урожай и думаешь - есть ли еще какая-нибудь ягодная культура, в которую природа заложила такую живучесть и неприхотливость? Все ей, красной смородине, нипочем. Придут заморозки, поморозят все ягодники в саду.

А на ее кустах лишь плоды помельчают, да количество ягод в кисти поубавится. Засуха погубит на корню урожай садовых культур. Но красная смородина уходит и от этой напасти. Ее корни глубже проникают в землю, доставляя живительную влагу кустам. Крыжовник и черная смородина страдают от клеща и мучнистой росы. А “красненькой” не страшны и эти “оккупанты”. К тому же ее ветви способны плодоносить до 10 лет без всяких признаков старости. В то время как другие садовые растения просто не хотят давать урожай без регулярной обрезки.

Но всякая медаль имеет свою оборотную сторону. Так и здесь - живучесть и неприхотливость “красненькой” разбаловали садоводов. Дачники обычно сажают бедняжку где-нибудь на отшибе участка и ухаживают за ней в самую последнюю очередь. Да и кушать предпочитают землянику, малину, вишню. До красной смородины дело обыкновенно и не доходит. Редко кто сорвет одну-две кисточки да положит в рот. Остальные ягоды без сожаления пускают на переработку. И это - в лучшем случае, если птички не “помогут” собрать урожай. Пернатые не столь привередливы. Поклевать красные ягодки они очень даже не прочь.

Красная смородина - это Золушка нашего сада. Но не нужно забывать, чем закончилась известная сказка Шарля Перро. В один прекрасный день Золушка превратилась в принцессу. Возможно, такая же участь со временем ожидает и красную смородину.

Русский парадокс

Многие читатели слышали о так называемом “французском парадоксе”. Яблоки, апельсины едят повсеместно во всей Европе. Все европейцы пьют консервированные соки в больших количествах. И только французы употребляют много молодого, непастеризованного красного вина, приготовленного из винограда. И живут они на добрый десяток лет дольше.

Как врач, я смело могу утверждать, что вино из красной смородины даже более целебно, чем виноградное. И по вкусовым качествам оно ничуть не уступает последнему. А приготовить его куда дешевле и проще.

Три куста смородины, о которых шла речь в начале статьи, растут в моем старом саду. Поэтому я за ними особо не ухаживаю. На ухоженном же участке “красненькая” дает урожай выше, чем виноград на юге Франции.

Не все знают, что ягоды современного сорта красной смородины Нива набирают сахар в любое холодное лето, ничуть не уступая в этом отношении винограду. Каротина в красной смородине не меньше, чем в моркови. А по содержанию пектинов ей и вовсе нет равных. Именно пектины выводят из организма излишки холестерина и соли тяжелых металлов.

Мы говорили о французском парадоксе. Русский же парадокс, на мой взгляд, состоит вот в чем: самая дешевая, урожайная и целебная культура растет у нас в каждом саду без исключения. Но мы не умеем и не хотим ее правильно использовать. Кусты “живут” на дачах по 10-15 лет почти необрезанные. Солнце годами не заглядывает в центр такого “щита”. Понятно, сколько там вредителей и болезней. Ягоды поражаются гнилями, мельчают, собирать их становится трудоемко и неприятно.

Вика и Натали

Несколько лет назад мне посчастливилось приобрести современные московские сорта красной смородины - Натали, Сахарная, Розе чаер. Ухаживал за ними не на страх, а на совесть. Растения сторицей отблагодарили меня за такую заботу. Посмотришь на них - одно загляденье! Кисти длинные, плотные, ягоды крупные и очень сладкие. У Розе чаер они красно-коричневые, с оригинальным ореховым привкусом. Дети ласково называют их “шоколадками” и едят не хуже, чем малину. А вот у Сахарной плоды розового цвета. Кусты никогда ничем не болели.

Затем я приобрел два технических сорта - Валентиновка и Лидер. Они отличаются богатой урожайностью и очень высоким содержанием пектина. До того, как увидел собственными глазами, никогда и предположить не мог, что у красной смородины могут быть кисти до 17 см в длину. Сорта позднего срока созревания. Ягоды не осыпаются, собирать урожай можно практически в любое время. На вкус плоды кисловаты, но мармелад и желе из них - просто чудо.

А вот вино лучше все-таки готовить из сладких сортов. И я такие нашел. Это очень ранний сорт Вика, средний - Нива и поздний - Баяна. Последний выделяется светло-кремовыми плодами. Вика же "щеголяет" темно-красными ягодками.

Смотрят соседи и удивляются. Никто поверить не может, что это смородина. В крупных ягодах на длинных кистях - никакой кислоты, сплошной сахар. Кусты морозостойки, скороплодны и устойчивы к болезням.

Солнечная шпалера

С куста смородины я собирал три ведра ягод. Показалось - мало. Пришлось разработать специальную технологию: как с небольшого участка (3 X 3,5 м) получить более 100 кг плодов.

Конечно, такие результаты достижимы лишь при работе с хорошими, современными сортами. У старых сортов основная масса цветочных почек располагается на концах веток. Поэтому обрезать их нельзя. В то же время “посередке” веточка почти голая. Оттого и урожай мал.

У современных же скороплодных сортов урожай сосредоточен в основном на плодовых веточках и кольчатках. Стало быть, “растянут по всей длине”. Если у черной смородины такие ветки живут всего три года, то у современных сортов красной - 10 лет. А отсюда вывод - чем больше на кусту “плодушек” и кольчаток, тем богаче будет урожай.

Теперь - о самой технологии. Я устанавливаю четыре шпалеры трехметровой длины на расстоянии 70 см друг от друга. В августе просто втыкаю черенки в хорошо удобренную землю. Посадку провожу густо - через 30 см в ряду. Всего приходится по 10 растений на одну шпалеру. В дальнейшем регулярно поливаю кустики. Укореняются современные сорта красной смородины на все сто.

Куст формирую так. Весной удаляю все побеги, кроме одного, самого сильного. К концу июня он отрастает на 50 см, и я прищипываю верхушку. Таким образом задерживаю его рост, стимулируя тем самым закладку цветковых почек уже у однолетнего побега. В это же время выщипываю все почки внизу, формируя штамб высотой 25 см. Далее оставляю один сильный побег продолжения, прищипывая остальные над четвертым листом. Важно в течение всего этого периода подкармливать растения жидкой органикой с добавлением суперфосфата и калия. В теплое лето еще 1-2 раза прищипываю верхушки и боковые ветки по той же схеме. К осени куст вырастает до метра. Он уже полностью сформирован. На следующий год подарит урожай - до 300 г спелых и сочных ягод.

На второй год жизни кустик подрастет еще на полметра. В течение лета я снова 1-2 раза прищипываю верхушку и боковые побеги. Теперь это необходимо для того, чтобы смородина не была перегружена урожаем. Иначе у нее останется мало сил на рост и развитие.

На третий год куст уже не дает практически никакого прироста. А урожай с одной ветки, сформированной по описанной технологии, может возрасти до 3 кг. Оптимальное количество таких веток на погонный метр шпалеры - 7-10. Это значит, что на втором году я на каждом кустике оставляю еще по одному нулевому побегу, формируя его точно также и подвязывая рядом с основным. А на третий год, если осталось свободное пространство, выгоняю еще и третий побег. Шпалера теперь “утрамбована” до предела - заполнена сплошной плодоносящей стеной. В то же время каждая ягодка всегда под солнцем и под рукой. Собирать урожай легко, ухаживать за кустами приятно. Трудоемкость ухода возрастает раза в два. Зато урожайность увеличивается раз в десять.

В мае, как известно, бывают заморозки. Согласитесь, что укрыть покрывалом из лутрасила квадрат из шпалер 3X3 м гораздо легче, чем отдельно стоящий раскидистый куст.

Заготовки из “красненькой”

У каждого члена моей семьи есть любимый деликатес из красной смородины. Жена обычно готовит мороженое ассорти из различных ягод. Теща по старинке предпочитает разноцветный мармелад и желе. А невестка делает настоящее лакомство для детей. Вымытые кисти обмакивает во взбитый белок, посыпает сахарной пудрой и быстро высушивает в микроволновке.

А я тем временем нудно поучаю своих домашних, что консервированные ягоды - это уничтоженные витамины. По-настоящему целебны только свежий сок или молодое вино. А в самих ягодах самое полезное - это косточки и кожура. Отжимки плодов я высушиваю, зимой смешиваю с сушеным шиповником и сладкой рябиной. Перемалываю в кофемолке, настаиваю в термосе при температуре не выше 45оС. Дети пьют охотней, чем лимонад. Попробуйте и вы. Может быть, разучитесь ходить в магазины за прохладительными напитками.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Путешественница с юга

Путешественница с юга

В периодических изданиях и научной литературе по садоводству все чаще встречается информация о положительном опыте выращивания алычи в различных регионах европейской части России. Проходила она испытания и у нас, в Мордовии.

Алыча как садовая культура включает в себя много разных сортов и форм, отличающихся строением кроны, внешним видом и окраской плодов, сроками созревания и т.д. Начинающему садоводу подчас трудно разобраться во всем этом многообразии. Главный вопрос - какую из всех этих алычей следует предпочесть нам, садоводам средней полосы России? Попробуем на него ответить.

Что такое алыча?

Алыча, она же слива растопыренная, ткемали и миробалан представляет собой один из видов слив, ставший самостоятельной плодовой культурой. В естественных условиях она широко распространена в Средней Азии, Закавказье, на Северном Кавказе и Украине. Сливой растопыренной ее прозвали за повышенную степень ветвления и множество колючек.

Плоды дикой алычи могут быть самой разнообразной окраски. Но все они мелкие и очень кислые, поэтому их используют лишь для переработки. На Кавказе из алычи готовят острые приправы, одна из которых получила название ткемали или ткемаль.

Конечно, я вовсе не призываю читателей выращивать в своих садах дикую алычу. Зачем? Ведь учеными выведено много культурных сортов, плоды у которых гораздо весомее и вкуснее.

Крупноплодная неженка

Благодаря стараниям ученых, дикая алыча обрела новую, культурную жизнь. Теперь ее плоды уже никто не отважится назвать мелкими, масса у них колеблется от 30 до 60 г. И на вкус они стали намного лучше. Но все же по вкусовым качествам даже лучшие сорта крупноплодной алычи заметно уступают сливе. К тому же от своей дикой прародительницы они унаследовали невысокую зимостойкость. Попытки вырастить крупноплодную алычу в северных районах оказались безуспешными. Но и в южной зоне садоводства нередки случаи зимних повреждений деревьев.

Ученые-селекционеры принялись искать способы решения этой проблемы. И нашли.

“Папа”, “мама” и “друзья”

Особенно ценным для селекции оказалось свойство алычи легко скрещиваться с другими косточковыми культурами - сливой, абрикосом, персиком, вишней песчаной, черешней, миндалем. Это дало возможность выводить сорта с необычными характеристиками. Таким образом была создана и гибридная алыча.

Гибридом по большому счету можно назвать любой сорт, полученный от специально подобранных родителей. “Папа” и “мама” в большинстве случаев являются представителями одного вида. Но в данном случае использовался метод отдаленной межвидовой гибридизации. Лучшие сорта крупноплодной алычи скрещивались с китайскими, уссурийскими, американскими, канадскими сливами и их межвидовыми гибридами. Но не только. В создание новой культуры внесли свой посильный вклад гибриды вишни-сливы, абрикоса и персика.

В нашей стране широкомасштабная работа по межвидовой гибридизации алычи была начата специалистом Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР Г.В. Ереминым. Созданные им сорта (Гек, Глобус, Гранит, Десертная, Июньская роза, Найдена, Путешественница, Комета поздняя и др.) уже давно и с успехом выращиваются многими садоводами. Хоть эти сорта выводились преимущественно для южных регионов, зимостойкость у них оказалась довольно высокой. Это позволило выращивать гибридную алычу и в более северных краях. Особенно высокой зимостойкостью обладают сорта, в гибридизации которых участвовали китайские и уссурийские сливы. Именно они и представляют наибольший интерес для нашей зоны садоводства.

В последующие годы селекционная работа с гибридной алычой была продолжена и принесла неплохие результаты. Ученым удалось создать гибриды второго и третьего поколения. Они оказались лучше приспособлены для выращивания в регионах с резко континентальным климатом. Большой интерес для нас представляют московские гибриды алычи - Анастасия, Ариадна, Зарница, Злато скифов, Клеопатра, Тимирязевская и др. Хорошо показали себя белорусские сорта: Ветразь, Вицьба, Мара, Прамень.

Не остались в стороне и садоводы-любители. Например, Ю.М.Чугуев из Смоленской области создал сорта Смоленская красавица, Янтарная, Золотая осень и др. Они представляют несомненный интерес как для любителей, так и для профессионалов.

Чем же алыча заслужила столь пристальное внимание как ученых, так и простых дачников? Эта культура обладает явными достоинствами, о которых мы теперь и поговорим.

Достоинства...

О зимостойкости мы уже сказали достаточно. Главное, что гибридную алычу можно с успехом выращивать в садах средней полосы России. Другое преимущество алычи - ее уникальная скороплодность. Нередки случаи, когда цветочные почки закладывают даже однолетние саженцы. А в плодоношение деревце вступает уже через год-два после посадки.

Потенциальная урожайность гибридной алычи очень высока. Это связано с огромным количеством цветочных почек, которые растение ежегодно закладывает как на многолетней, так и на однолетней древесине. Если погода в весенне-зимний период не подведет, урожай во второй половине лета вы соберете более чем богатый.

Плоды у алычи крупные (их средняя масса колеблется от 25 до 35 г) и красивые. Цвет - яркий, насыщенный, от светло-желтого до почти черного.

Диапазон созревания разных сортов необычайно широк. Если ультраранние поспевают во второй половине июля, то поздние порадуют вас урожаем в конце сентября.

В отличие от крупноплодных сортов, плоды которых из-за излишней кислоты хороши только для переработки, гибридную алычу лучше употреблять в свежем виде. Мякоть очень сладкая, слегка кислит только у самой косточки. Ощущается кислинка и в кожице. А какой приятный у плодов аромат - сильный, с оттенками всевозможных экзотических фруктов - абрикоса, черешни, персика, миндаля, винограда.

Не менее отраден и тот факт, что гибридная алыча способна переносить значительные весенние заморозки без повреждений. Это особенно ценно в условиях нашего климата, когда весенние похолодания случаются каждый год.

К тому же гибридная алыча засухоустойчива, не очень требовательна к уровню агротехники. И болезнями она поражается только в слабой степени.

Так вот какая алыча нам нужна! Но ведь все в мире несовершенно. Так и эта культура не лишена некоторых серьезных недостатков.

...и недостатки

Как и другие косточковые, алыча неплохо переносит ровные, пусть даже и морозные зимы. А вот резкие перепады температур, особенно в феврале-апреле, губительны для цветочных почек и древесины.

В связи с этим мне хотелось бы рассказать, как перезимовала алыча на моем участке в прошлом году. Как это ни покажется странным, лучше всех перенесло холодное время года дерево, посаженное в самом “холодном” из моих садов - в пойме речушки. Оно подарило мне больше плодов, чем растения в садах с удачным микроклиматом. Конечно, это всего лишь частный случай. Однако он позволяет рассчитывать на успешное выращивание этой культуры на “проблемных” участках. А таких у нас, в Мордовии, очень много.

Другой недостаток гибридной алычи - самобесплодность практически всех ее сортов. Опылитель обязателен, без него хорошего урожая не соберешь. Но проблема еще и в том, что алыча привередлива. С европейскими сливами и терном она не очень-то дружит. А вот восточно-азиатские сливы опыляют алычу весьма успешно.

Многое зависит и от насекомых. В прошлом сезоне погодные условия у нас были не очень благоприятны. Поэтому, несмотря на хорошее цветение весной, полноценной завязи деревья дали немного. Алыча в моих садах плодоносила умеренно, однако обильней, чем наша местная слива.

При отсутствии насекомых-опылителей хороший урожай могут принести только самоплодные или частично самоплодные сорта. Из всех сортов алычи гибридной частично самоплодны лишь Кубанская комета и Путешественница.

Из садовых вредителей больше всего досаждает алыче тля. Она сильно повреждает молодые побеги, поэтому без применения “химии” не обойдешься.

Если “дедушка” китаец...

Об агротехнике долго рассуждать не будем. Она мало отличается от технологии ухода за сливами. Затруднение могут вызвать лишь обрезка и формировка кроны. Проблема в том, что у разных сортов алычи она неодинакова по высоте, строению и другим параметрам. Все зависит от того, чьи гены преобладают в конкретном сорте. Если “родные” от самой алычи - то у вас вырастет дерево или куст с очень ветвистой кроной. Если же доминируют гены китайско-уссурийской сливы, дерево получится сильнорослым, с излишне оголенными ветвями. Поэтому к формировке и обрезке каждого сорта следует подходить сугубо индивидуально. Но есть и общее правило. Дерево, склонное к загущению кроны, нуждается прежде всего в прореживающей и осветляющей обрезке. Если же алыча предпочитает “заголять” свои ветви, обрезка должна быть укорачивающей.

Поклонником гибридной алычи я стал с тех пор, как попробовал ее плоды. Это одна из самых перспективных среди нетрадиционных для средней полосы России культур. Целый ряд ее сортов уже включен в Госреестр по Нижневолжскому, Центрально-Черноземному, Северо-Западному и Центральному регионам. В нашем, Средневолжском регионе, районированных сортов пока нет. Но я уверен, что это лишь дело времени.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Кедр для потомков

Кедр для потомков

Хочу рассказать о своем опыте выращивания кедровой сибирской сосны из семян. Я достаточно долгое время прожила в Сибири, и помню, какое восхищение вызывали у меня эти гиганты. А какое замечательное и полезное лакомство для детей и взрослых - кедровые орешки.

Я пробовала выращивать кедр из семян дома, в цветочных горшках. К сожалению, не получилось - семена загнили. Вероятно, при других условиях, например, при более высокой температуре, это и возможно, но сеянцы после нескольких лет домашнего содержания при пересадке на участок могут оказаться нежизнеспособными. Поэтому, посев сразу в грунт - более простой и эффективный способ.

Осенью 2000 года я посеяла под зиму в грунт 10 семян. Половина взошла весной, но, кроме одного, ростки пропали в течение двух недель. При первых признаках засыхания пробовала поливать раствором марганцовки, но безуспешно.

На следующий 2001 год я учла ошибки, посеяла осенью около сотни семян. В канавку глубиной 10 см насыпала речного песка, семена разложила вплотную друг к другу, сверху - снова песок 2-3 см, землю, полила насыщенным раствором марганцовки. Так как места для всех семян не хватило, под кустом смородины подготовила второй участок и также посеяла орешки.

Весной, уже в середине апреля, стали дружно появляться всходы на первом участке, а вот на втором - ни одного, как я потом поняла, им не хватило осенней влаги, хотя снега везде было достаточно. Раскопав семена (уже в мае) и не обнаружив ни одного ростка, я не стала их выбрасывать, а пересадила в более влажное место, и часть из них в течение месяца тоже проросла.

На первом участке всхожесть оказалась почти 100-процентной. Сразу при появлении первых всходов с интервалом в неделю поливала ростки некрепким раствором марганцовки - 2-3 раза, думаю, благодаря этому все ростки сохранились. Встал вопрос об их пересадке, ведь на такую массовую всхожесть и жизнестойкость я не рассчитывала. Новое место выбрала за виноградником, так как оно защищено от палящего летнего солнца. Нужно учесть, что в естественных условиях молодые растения лучше себя чувствуют под пологом взрослых деревьев. Стараясь не повреждать корни, а они весной уже достигли 10 см, распикировала кедрики квадратно-гнездовым способом на расстоянии 6-8 см друг от друга ( см.фото). Пока виноград не закрыл посадку своей листвой, притеняла ее подручными средствами и ежедневно поливала, так как уже в начале июня стояла сильная жара. За 2-3 недели сеянцы прижились, пропало только 10 процентов.

Дальнейший уход заключался в небольшом рыхлении, для лучшего поступления влаги и воздуха - в прополке от сорняков, так как в первый год жизни высота “елочки” не превышает 5 см, за второй год прирост 2 см. Измерение сделано на прошлогоднем “пионере”, который хорошо перенес зиму, хотя весной был почти вмерзшим в лед. Никаких удобрений я не применяла, и считаю, что это было бы во вред растениям, так как у проростков интенсивно развивается корень, а не вегетативная часть. Если планировать пересадку в возрасте нескольких лет, то для лучшей приживаемости желательно сеять или пикировать кедрики в деревянные ящики глубиной не менее 15 см, при этом емкости лучше сразу вкопать в землю, или внизу посадочного места уложить доски, чтобы корни не уходили на большую глубину. Естественно, потребуется более обильный полив, чем в природных условиях.

Самая большая проблема для будущих хвойных красавцев - безопасное место жительства, так как на небольшом садовом участке даже одно взрослое дерево - уже большая роскошь. Можно, конечно, обрезать верхушку, и сформировать, как советовали в “Дачнице”, но я считаю, что этим только уродуют дерево. Хочется, чтобы у кедра, который так долго растет, жизнь была длинной, а это не одно человеческое поколение.

Может, мой небольшой опыт кому-то поможет или вдохновит на такой же “подвиг” - ведь и большого труда не требуется, а задача человека посадить дерево известна каждому с детства, тем более такое ценное, как кедр.

На снимке: Плантация однолетних кедров после пикировки

Добавить комментарий июля 20, 2008

Прививка для опыления

Прививка для опыления

Осенью и весной нередко можно встретить в продаже посадочный материал облепихи. Торгуют им даже на железнодорожных вокзалах. Подойдешь иной раз к продавцу, попросишь рассказать о товаре. А потом остается лишь удивляться.

Показывает, например, такой продавец разветвленное растение с острыми колючками. Вот это, дескать, мужской экземпляр. На самом деле такая облепиха скорее всего выращена кустарным способом из семян и не наследует материнских качеств. А судить о половой принадлежности деревца можно лишь спустя 3-4 года после посадки. У “мужичков” почки крупные, округлые, с 4-5 чешуйками. У женских разновидностей они покрыты только двумя чешуйками. В период цветения эти чешуйки раскрываются, прикрывая со всех сторон пестик. Он оказывается как бы в маленьком домике из лепестков. А разветвленность саженца тут и вовсе ни при чем.

Мужские экземпляры облепихи, как известно, не плодоносят, зато опыляют женские. Сама по себе, в одиночку облепиха не родит никогда. Потому как растение это не самоопыляемое.

Но есть способы получить урожай и без посадки мужского деревца. Проще всего взять мужские веточки у соседей по даче и подвесить их в крону. Так поступил однажды и я, когда неожиданно погибло мужское дерево. Пучок таких веточек, взятых в период распускания почек, поставил в подвешенные в крону баночки с водой. Трех-четырех черенков для этой цели вполне достаточно.

Но надежней, конечно, привить в крону дерева мужской черенок. Делать это нужно весной: чем раньше, тем лучше.

Прививаю я методом улучшенной копулировки. Если вы еще не успели освоить этот способ, потренируйтесь зимой на сырых палочках.

Черенки нарезаю со средней части прироста. Пыльники, как распустятся, выщипываю пинцетом, чтобы прививка лучше прижилась. Лучше заготавливать черенки с корнеотпрыскного мужского растения, на котором еще не было почек.

Почки на прививаемых черенках, как и на женском подвое, я срезаю острым ножом, прихватывая поверхность коры. Это нужно для того, чтобы они не забирали питание, а также для удобства обмотки места прививки. Таких прививок я сделал 5 штук на одном женском экземпляре. За лето они отросли, а следующей весной уже вовсю давали пыльцу.

Если же вы хотите вырастить облепиху из саженца, то лучше его посадить весной. Осенью деревца плохо растут. Никаких посадочных ям я не рою. Сажаю деревце в плодородную почву, добавив в нее немного речного песка. Корневую шейку заглубляю на 5-7 см.

Теперь поговорим о некоторых тонкостях ухода. Прежде всего, нужно усвоить, что корни у облепихи поверхностные. Их основная масса залегает на глубине от 10 до 30 см. Нередко бывает так, что дачники сами губят растения, перекапывая под ними почву. Этого делать нельзя. Понимаю, что места на дачном участке всегда не хватает. И все же не стоит размещать рядом с облепихой овощные грядки.

При хорошем снежном покрове облепиха неплохо переносит даже сильные морозы. А вот частых оттепелей деревья не любят. На приростах при этом выпревают плодовые почки, а на старых ветках нередко отслаивается кора. Поэтому для облепихи более благоприятны морозные зимы. При этом важно, чтобы почва промерзла с осени. Но бывает так, что в осеннее время нудят ранние затяжные дожди. И снег выпадает рано, покрывая землю тонкой корочкой. При таких погодных условиях трудно рассчитывать на хороший урожай.

Облепиха относится к влаголюбивым культурам. Летом я поливаю деревца довольно часто, даже при отсутствии симптомов влагоголодания.

Другими обязательными условиями ухода являются поверхностное рыхление почвы, обычно вилами, и борьба с сорняками.

Деревце облепихи живет примерно 10 лет. Потом его лучше выбросить, так как оно становится непродуктивным. Чтобы не остаться без облепихи, я заблаговременно подсаживаю молодые растения. Или выращиваю посадочный материал из вновь отрастающих корневых отпрысков, а старое деревце убираю.

За десятилетний срок жизни куста я один-два раза провожу омолаживающую обрезку для стимулирования роста молодой поросли. Делаю ее поздней осенью, когда начнет опадать листва. На срезаемых ветках оставляю пеньки. Кстати, листья облепихи я не выбрасываю, а срываю и сушу. И всю зиму пью с ними витаминный чай.

Иногда я совмещаю два мероприятия - обрезку кроны дерева и сбор урожая. Ведь согласитесь, что собирать ягоды с отрезанной ветки, восседая на каком-нибудь чурбане, куда сподручней, чем рвать с дерева нежные плоды. Тем более, что никакими петельками, крючочками и лопаточками я никогда не пользуюсь. Все эти приспособления, на мой взгляд, скорее вредны, чем полезны. Слишком много ягод падает на землю, а некоторые плоды давятся. А ведь каждая ягода - это витаминная кладовая и наш труд.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Растет Журавлик

Растет Журавлик

Сегодня мы расскажем вам о Журавлике. Журавлик - это вовсе не птенчик, а сорт винограда, выведенный на Самарской опытной станции садоводства “Жигулевские сады”. Потому и пишется он с большой буквы.

Как родился “птенчик”

Было это в 30-х годах прошлого века. Садовод-любитель Черномырдин приехал в наш город из Средней Азии. Приехал не с пустыми руками, а привез с собой саженцы азиатского винограда. Один из них, прекрасный столовый сорт Гузаль кара он скрестил с “украинкой” Альварной. Получился сеянец Черномырдина.

В общем, неплохой виноград. Но настоящей “прописки” в нашей зоне садоводства он так и не получил. Дело в том, что у этого сеянца было два существенных недостатка. Первый из них - поздний срок созревания ягод. Согласитесь, что в условиях нашего климата выращивать такой виноград проблематично, он может не успеть отдать урожай. К тому же плоды на кустах завязывались не очень хорошо, поэтому грозди получались редкими.

Дело Черномырдина продолжила Валентина Михайловна Пальцева - самарский селекционер из “Жигулевских садов” . Именно ей пришла в голову мысль скрестить сеянец с сортом Первенец Куйбышева. Так и появился на свет Журавлик.

Затем “малыш” попал в заботливые руки научного сотрудника НПО “Жигулевские сады” Надежды Владимировны Казаковой. В ту пору он еще не был Журавликом, а просто значился в списке под определенным номером. Казакова выделила элиту и присвоила новому сорту имя. Затем наблюдения продолжил селекционер Анатолий Александрович Кузнецов. Именно он и рассказал “Дачнице” об этом замечательном сорте.

“Бабушкин внучек”

Первенец Куйбышева приходится Журавлику “мамой” потому, что цветы у нее функционально женского типа. Это прекрасный столовый сорт раннего срока созревания.

Интересно, однако, то, что Журавлик больше удался в “бабушку” по “отцовской” линии. В ходе наблюдения селекционеры заметили, что он проявляет все признаки винного азиатского сорта Альварны. Даже внешне кусты очень похожи. Только поспевает наш “птенчик” намного раньше. Это уже “мамина школа”. С другой стороны, у Альварны очень плотные грозди. У Журавлика они средней плотности, иногда бывают рыхлыми. Но главное, что сорт получился не столового, а винного назначения. Ведь столовых сортов в Самаре немало, а винных - пойди поищи.

Розовое вино

Журавлик - полуукрывной сорт. Это значит, что на зиму его достаточно снять со шпалеры и пришпилить к земле. В таком виде он прекрасно зимует. Морозостойкость у него просто отменная (до -30оС). По словам Кузнецова, на опытной станции кусты никогда ничем не опрыскивались и не укрывались. При этом урожай давали ежегодно.

Председатель самарского клуба дачников Владимир Дмитриевич Углов рассказал, что на его участке (станция Колтубанка Оренбургской области) Журавлик заплодоносил на второй год после посадки. Отблагодарил садовода 3 килограммами ягод. Согласитесь, что для такого “малыша” это совсем немало. Средняя урожайность взрослого куста - порядка 15 кг. Для поездок на дачу используй аренду автомобилей для вывоза урожая.

Владимир Дмитриевич намеренно выращивал этот сорт в очень жестких условиях, тем самым проверяя его на прочность. Не регулировал нагрузку урожаем, не укрывал на зиму, только пришпиливал лозу крючками к земле. А весной пришла пора удивляться. Ни один глазок не подмерз. Все дружно набухли и пошли в рост. А лозы вызрели аж до самых кончиков побегов.

Другое преимущество Журавлика состоит в том, что ягоды у него могут висеть долго, успевая набрать достаточное количество сахара. При этом они не загнивают, могут лишь немного подвяливаться. Для винных сортов это очень важное качество.

Кстати поговорим и о самих ягодах. Они среднего размера, синие, с беловатым налетом. Средняя масса грозди - 150-200 г, ягоды - 2,5 г. Вкус сладкий, но немного с кислинкой, что и нужно для хорошего винного сорта.

Косточки в плодах мелкие. Поэтому, когда прессуешь сырье для вина, отходов практически не остается. Сок бледно-розового цвета, не окрашивается, процент выхода высокий.

Сорт для “бездельников”

Подведем небольшое резюме. Прежде всего, Журавлик хорош тем, что это сорт для “бездельников”. Или, наоборот, для чересчур деловых - которым все время некогда. Трудоемкость ухода за кустами самая минимальная. Грибковыми болезнями Журавлик может поражаться лишь в слабой степени. Страдают при этом только листья, а грозди и плоды остаются чистыми. Поэтому профилактических опрыскиваний не требуется. Сорт сильнорослый. Обрезка рекомендуется на 10-12 глазков. Побеги отличаются высокой плодоносностью и вызревают почти на 100 процентов.

Ягоды можно употреблять в свежем виде, а еще лучше готовить из них вино. Вы получите очень вкусный и красивый напиток бледно-розового цвета. Пейте на здоровье.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Скороплодный сад на Севере

Скороплодный сад на Севере

В середине 70-х годов я получил 6 соток земли. В это время появилось много литературы о садах на карликовых подвоях. И я решил заложить свой карликовый сад. Опишу и удачи, и ошибки, которые возникают у каждого начинающего садовода на этом пути. Какой подвой выбрать? Мне в те годы удалось достать парадизки М9, парадизку

Сердюкова (С 80-3) и подвой Быстрецевского. Хотелось вкусных, похожих на южные сорта яблок, и я приобрел черенки из Орловского питомника, а также, для сравнения, из г. Павловска Ленинградской и Свердловской области.

Прошло более 20 лет. Что осталось от моего первого сада? Яблони, привитые на подвое М9, погибли все. Корневая система этого подвоя в нашем регионе страдает от морозов.

До сих пор хорошо плодоносят лишь некоторые достаточно зимостойкие яблони, привитые на парадизку Сердюкова. Но больше всех сохранились яблони, привитые на сеянец Антоновки со вставкой Быстрецевского. Но и здесь есть свои тонкости. Яблони на парадизках с собственными корнями очень скороплодны, ведут себя как карлики, но не зимостойки. Развиваются по-разному. Например, Витязь к 8-му году вырос в большое дерево и отломился. Конфетное, Осенняя радость к этому времени показали несовместимость с подвоем. Сорта Меканис, Орлик, наоборот, повели себя как карлики, плодоносили с 3-го года, страдали от перегрузки урожаем. Коричное новое со вставкой Быстрецевского превратилось в полукарлика, выросло более 3 м и хорошо заплодоносило только с 7-го года. Но все же большинство сортов на этом подвое стало украшением моего сада – это Грушовка ранняя, Ренет Черненко, Осеннее алое, Жигулевское. Они плодоносят с 3-4-го года, выросли чуть более 2 м, дают ежегодный хороший урожай, почти не подмерзают и очень устойчивы без всякой подпорки. Но и на этом подвое многие сорта, приобретенные в г. Орел, оказались не зимостойки и погибли - в первую очередь, Мезенское, Новогоднее, Мантет, Спартан, сильно страдает Меканис.

Самыми зимостойкими, кроме перечисленных ранее, оказались сорта Антоновка новая, Аромат Уктуса, Ладога, Краса Свердловска и, в меньшей степени, орловский сорт Память воину.

В конце 80-х годов я заложил новый карликовый сад. Место выбрал самое теплое с супесчаной почвой, защищенное с севера холмами с высокими тополями. Вместо сеянцев Антоновки использовал сеянцы местного новгородского старинного сорта Чулановка, на который прививал 20-25 см вставку Быстрецевского. Я открыл для себя секрет, как сделать, чтобы вставки Быстрецевского влияли на скороплодность так же сильно, как карликовая парадизка. Для этого весной я оставляю 2 почки на Быстрецевском, отклоняю 2 побега в разные стороны и позволяю им расти горизонтально. В августе на этих ветках прививаю глазки сортовых яблонь, отступив на 5-7 см от центрального ствола. Весной следующего года у меня, как волчки, вырастают только 2 сортовых побега, а ветки Быстрецевского оставляю расти горизонтально. К осени саженцы готовы к высадке на постоянное место. Привой хорошо вызревает, ведет себя, как карлик, часто цветет на 2-й год. Ветки Быстрецевского не такие хрупкие, как парадизки, отломов почти нет и совместимость прививки лучше.

Для промышленных садов такой способ не годится. Но для личных участков тройные прививки вполне приемлемы, и такой саженец идеален для северной зоны. В нем есть все достоинства: сильный зимостойкий корень, крепкий зимостойкий ствол, с сильным влиянием на скороплодность.

Карликовые яблони в саду наиболее рационально высаживать с расстоянием 4х1.5 м или 3х2 м. Я использую такой прием. Одну ветку направляю на север, на нее прививаю более зимостойкий и сильно растущий сорт, например Грушовку раннюю, Аромат Уктуса. На южную ветку прививаю более скороплодные, но менее зимостойкие сорта Меканис, Орлик, Жигулевское. Этот ствол со 2-го года быстро наращивает урожай, находится в более теплых и лучше освещенных участках. Если после суровой зимы он сильно подмерзает, остается второй ствол, и общий урожай в саду не уменьшается. Главное усвоить важнейшую истину северного садоводства. Чем больше урожай на яблоне, тем сильнее она пострадает зимой, хотя морозостойкость сорта вносит свои поправки. Яблони на карликах обычно перегружены урожаем. Мы пытаемся получить урожай, как на юге, и сады гибнут. Сорт Меканис на 5-й год, занимая всего 2 кв. м площади, давал 2 больших ведра яблок, но потом погибал из-за перегрузки урожаем. Если я обрывал лишние завязи в июне, тогда урожай был не более ведра, и даже в зимы с морозами -36оС, деревья выживали. Надо уметь сформировать дерево так, чтобы оно плодоносило ежегодно и не было перегружено урожаем. Вариантов много. Опишу один из них. На 2-й год оба ствола отросших, например, до 75 см, укорачиваю на 15 см (это где-то 20 процентов). Цель 2-го года - определить склонность сорта обрастать плодовыми ветками. Продолжим рассматривать пример. Из оставшихся 60 см первые 10 см - оголенная зона, значит, при следующей обрезке я укорачиваю побег не на 20, а на 30 процентов. Если он вырастет на 75 см, обрежу 25 см, тогда оголенной зоны не будет. Если обрезать больше, вместо плодовых, коротких веточек ствол зарастет длинными волчковыми побегами в ущерб урожаю. Итак, ежегодно я укорачиваю центральный проводник на 15-20 - 30 процентов, в зависимости от сорта. Летом выбираю только 2 ветки, отклоняю их горизонтально, формируя горизонтальный ярус (на 2-х стволах это 4 ветки). Остальные сильно растущие прищипываю. Через 3-4 года, у меня 3-4 яруса через 40-50 см. После этого центральный ствол перевожу на слабо растущий горизонтальный побег. Получаются идеальные для северной зоны компактные деревья с разреженной ярусной кроной, двумя стволами без оголенных ветвей. Если на каждой ветви обрывать лишние завязи, даже южные сорта стабильно плодоносят и не вымерзают. Зимостойкость можно повысить и агротехническими приемами.

Весной, в начале мая, и осенью, в октябре, я мульчирую приствольный круг перепревшим навозом и поливаю препаратом «Байкал ЭМ-1». За счет активизации земля делается теплей, деревья раньше получают азотное питание и активней растут. А вот с середины лета никакого азота. Растениям нужен фосфор, кальций, калий, микроэлементы и много воды в период налива плодов. Лучшей подкормкой в это время является препарат AVA, который я вношу в лунки по периметру кроны на глубину 5-7 см. Весной, во время заморозков, хорошо опрыскивать крону «Эпином», летом - кальциевой селитрой, затем «Иммунноцитофитом» для повышения устойчивости к вредителям и болезням. В период листопада - концентрированной мочевиной и гуматом, тогда ветки накопят сахар и лучше перезимуют.

И все же главное - это подбор сортов. Невозможно угадать, какой сорт в вашей зоне поведет себя хорошо. Я испытываю ежегодно до десяти сортов, прививая их в крону зимостойких деревьев, а затем лучшие - на карликовые подвои. Сорт должен быть скороплодным, сочетаться с карликовой вставкой, достаточно урожайным и зимостойким, хотя эти факторы, как я показал выше, управляемы. Остается последнее: вкус плодов должен нравиться вам и вашим детям, собственно ради этого мы все и занимаемся садоводством.

Я назвал выше сорта, неплохо растущие в моем саду последние 20 лет. Сейчас я испытываю и планирую еще испытать новые скороплодные зимостойкие сорта, такие как Бамовское, Брат Чудного, Б-66 Исаева, Ветеран, Зимнее низкорослое, Раннее красное, Московское позднее, Народное, Орловская гирлянда, Осеннее низкорослое, Подарок Москвы, Призовое Жаворонкова, Студенческое, Юбиляр, Юный натуралист - все это шедевры селекции. Интересно, как поведут они себя на карликах в северной зоне?

Добавить комментарий июля 20, 2008

Любит Дачницу Ильмира

Любит Дачницу Ильмира

Бугульминский район - самый суровый в Татарстане. Поэтому при подборе сортов мы прежде всего обращаем внимание на их зимостойкость. Особенно это касается яблони, груши, вишни, сливы и винограда. Другие культуры более пластичны, то есть в большей степени способны адаптироваться к иным почвенно-климатическим условиям.

Смородина - одна из самых пластичных культур. Поэтому мы можем позволить себе подбирать ее сорта по вкусу, а не только по зимостойкости. В свое время я испытал сорта челябинской, курганской, брянской селекции. По тем или иным причинам они меня не устроили. Остановился я на орловских сортах. Они привлекли меня ранним вступлением в плодоношение (буквально на второй год), крупноплодностью, устойчивостью к вредителям и болезням.

О размере ягод хочется сказать особо. Плоды повсеместно распространенного сорта Память Мичурина весят 0,7-0,9 г, тогда как орловские ягодки вытягивают на 2,5-3,5 г. Один знакомый садовод, посмотрев на плоды в моем саду, воскликнул: “Ай да смородина! Прямо как виноград!”

Поговорим подробней о характеристиках испытанных мной сортов.

Экзотика. Среди сортов раннего срока созревания этот отличается самыми увесистыми плодами. Масса ягоды - до 3,5 г и больше. Кусты мощные, сильнорослые, прямостоячие. Ветви “не кланяются земле” даже под тяжестью обильного урожая. Побеги первого года толстые, хорошо черенкуются. Урожайность высокая. Сорт скороплодный, устойчив к мучнистой росе, но может поражаться почковым клещом.

Дачница. Не случайно мои внучки Ильмира и Зарина, “поклевав” отовсюду ягодки, задерживаются именно возле этих кустов. Причем созревает “лакомство” неодновременно, а в течение довольно длительного времени. Кусты слаборослые, немного раскидистые. Чтобы под тяжестью урожая ветки не касались земли, растения необходимо обрамлять. Как считает автор сорта Т.П.Огольцова, Дачнице не грозит “ожирение” от внесения повышенных доз удобрений, урожаи от этого только растут. Сорт устойчив к мучнистой росе.

Орловский вальс. Поздне-спелый, скороплодный и высокоурожайный сорт. Ягоды крупные, массой до 2,6 г. Вкусны свежими, хороши для всех видов переработки и замораживания. Кусты тугорослые, немного раскидистые, требуют обрамления. Уже на второй год после посадки растения пытаются “отработать урожай” на все сто. В результате перегрузки может нарушиться процесс формирования полноценного куста. Поэтому такие попытки следует вовремя пресекать путем обрезки и нормировки урожая. Сорт устойчив к мучнистой росе.

Ажурная. Это сорт очень похож на предыдущий. Отличается от него лишь тем, что срок созревания ягод у него не поздний, а средний.

Орловская серенада. Главная ценность сорта - способность давать высокие урожаи как при неблагоприятных погодных условиях, так и при умеренном уходе. Срок созревания средний. Ягоды крупные, с приятным вкусом и ароматом. Хороши свежими, пригодны для всех видов переработки. Кусты сильнорослые. Однолетние побеги хорошо черенкуются. Сорт устойчив не только к мучнистой росе, но и ко всем остальным грибковым болезням.

Зоша. Этот сорт по всем характеристикам схож с предыдущим.

Гамма. Новинка пока проходит испытания в моем саду. Радует высокой устойчивостью к почковому клещу и иммунитетом к мучнистой росе. Ягоды крупные. Урожайность и скороплодность высокие.

Новейшие сорта черной смородины Грация и Кипиана обладают иммунитетом как к мучнистой росе, так и к почковому клещу. Кроме того, я продолжаю испытания других современных новинок, таких как Искушение, Черная вуаль, Чудное мгновение.

До сих пор мы говорили об орловских сортах черной смородины. Из сортов, выведенных в других регионах, самые крупноплодные - Ядреная и Диковинка.

Испытываю я не только черную, но и цветную смородину. Самыми крупными ягодами отличается красная Джонхер Ван Тете, Голландская розовая и Версальская белая.

Желая внести свою посильную лепту в наше общее дело, я приступил к размножению некоторых из перечисленных сортов смородины. Осенью смогу поделиться посадочным материалом с садоводами-любителями. Обращайтесь по адресу: 423204, Татарстан, Бугульминский район, с. Зеленая роща.

Добавить комментарий июля 20, 2008

“Водостойкие” саженцы

“Водостойкие” саженцы

Высокий уровень грунтовых вод в почве - самая больная проблема для садоводов нашего региона. Сегодня мне бы хотелось поделиться с читателями “Дачницы” своим опытом посадки и выращивания саженцев в этих условиях.

Почему не на холмах?

Участок я получил в самом разгаре лета 1989 года. Осенью посадил плодовые деревья по классической схеме, приводимой во всех учебниках. Но потом выяснилось, что внизу, в почве почти бесконечным слоем залегает плотная глина. Грунтовые воды поднимаются высоко и стоят практически до середины июля. Лишь к концу самого сухого лета их уровень снижается до 3 метров.

Что делать? Решил взять на вооружение известный способ - посадку саженцев на холмиках. При этом вниз закладывается лист из прочного материала, препятствующий вертикальному углублению корней.

Но есть у этого метода и существенные недостатки. Если у саженца основная масса развитых корней расположена вертикально, приходится их укорачивать или высаживать довольно глубоко. К тому же есть опасность загнивания корней, стелящихся по листу после упора в него.

Все эти недостатки удалось устранить, когда я стал выращивать 3-4-летние саженцы с горизонтально расположенными скелетными корнями.

Идея “в нагрузку”

Метод, о котором я хочу рассказать - не мое ноу-хау. Идею “продал” мне в нагрузку к своему посадочному материалу один не совсем добропорядочный садовод. Он торговал на рынке маленькими сеянцами яблони, корни у которых были изогнуты в горизонтальном направлении у самой корневой шейки.

- Это же дички! - невольно воскликнул я.

- Какие дички?! Литературу надо читать. Это сеянцы сорта Бузовьязовский -9. Корни у него стелются горизонтально, как у облепихи, - бодро отвечал продавец.

Это была моя мечта, воплощенная в реальность. Но присмотревшись повнимательней, я увидел, что листья на сеянцах не опушенные. К тому же на разных растениях они заметно отличались друг от друга. Но хозяин и тут рассеял мои сомнения, сказав, что сеянцы и не бывают схожими как однояйцевые близнецы. Но при несущественных различиях они повторяют материнские свойства.

Купил я один сеянец для эксперимента, осенью посадил. Но на следующий сезон корни у него начали заглубляться в землю. Стало быть, смекнул я, выращены они были в ящике с тонким слоем земли.

Но теперь я с благодарностью вспоминаю садовода, так легко “купившего” меня.

Над грунтовою рекой

Расскажу, как я выращиваю саженцы яблони. Осенью, откинув небольшой слой земли, закладываю во всю длину грядки металлические листы шириной не менее 60 см. Сверху насыпаю землю слоем не более 10 см. По средней линии грядки на расстоянии 50-60 см друг от друга размечаю гнезда, в них заделываю на глубину 3-4 см семена для естественной стратификации - по нескольку штук в каждое гнездо. Сверху грядку мульчирую.

Весной, когда всходы подрастут, прореживаю их. В каждом гнезде оставляю один, лучший сеянец. Дальнейший уход обычный. Сложность состоит лишь в сохранении достаточного количества влаги на таком маленьком слое земли. Для этого я, помимо мульчирования, закрываю растения пленкой.

В начале августа окулирую сеянцы почкой высокозимостойкого сорта Шаропай. Согласно исследованиям ныне покойного автора “Дачницы” Олега Михайловича Емельянова, такая прививка не оказывает влияния на качество плодов подвоя. Для окулировки груши использую местный зимостойкий сорт Башкирская летняя.

На второй сезон вырастают скелетообразователи-однолетки. Весной третьего года я подрезаю у них верхушки. К осени на деревцах начинают формироваться скелетные ветви. На следующий год я весной прививаю на них черенки нужных мне сортов. Прививки провожу на расстоянии 15-20 см от ствола дерева.

Осенью пересаживаю растения на постоянное место. Для этого готовлю холмики с плоской “крышей”, в центр которых вбиваю колы.

Осторожно разрыхлив тонкий слой грунта над листом, вынимаю саженец вместе с целыми корнями. Переношу его на новое место. Ствол деревца подвязываю к колу, корни расправляю по горизонтальной поверхности холма, сверху до необходимой толщины подсыпаю землю. Сразу поливаю и мульчирую приствольный круг.

Корни у такого саженца уже успели сформироваться и окрепнуть. Теперь они так и будут стелиться в поверхностном слое, в глубь почвы уже не пойдут. Углубляться смогут лишь обрастающие корни. Но это не страшно. Ведь основная часть корневой системы останется поверхностной.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Как размножить облепиху

Как размножить облепиху

Не зря назвали это растение облепихой. Ведь осенью ее ветки буквально облеплены спелыми плодами. Обычно они оранжевого цвета, величиной с крупную рябину.

Ягоды облепихи содержат большое количество всевозможных витаминов. Поэтому они не только вкусны, но и очень

полезны. А уж облепиховое масло в народе считается чуть ли не чудодейственным.

Полюбили садоводы облепиху за ее прекрасные свойства. Полюбили - и начали усиленно размножать. Появился большой спрос на посадочный материал этой культуры.

Обычно садоводы-любители выращивают облепиху из саженцев. Но хороший сортовой посадочный материал не так-то просто найти, особенно если искать на рынке. Там могут подсунуть совсем не тот сорт, что вам нужен. Или попросту всучат выращенный из семян дичок. Поэтому я бы посоветовал дачникам попробовать размножить облепиху другим способом - укоренением одревесневших черенков.

При этом методе полностью сохраняются половые признаки растений. Очень важно и то, что наследуются сортовые качества. И плюс ко всему - еще одно положительное свойство: кусты, выращенные из черенков, начинают плодоносить на год-два раньше, чем полученные из семян. Кстати, выращивать облепиху из семян не желательно. Во-первых потому, что материнские свойства при семенном размножении не передаются. А во-вторых, больше половины сеянцев окажутся мужскими растениями, которые невозможно отличить от женских в течение 3-4 лет.

Выращивание же облепихи из черенков доступно даже начинающему садоводу. И укореняются они так же хорошо, как у черной смородины.

Заготавливают черенки зимой, но до наступления сильных морозов. Нарезают их с одно-двухлетних ветвей. Для укоренения используют черенки длиной 18-20 см.

Сразу после срезки оба конца черенка нужно обмакнуть в расплавленный парафин или садовый вар. Это необходимо для того, чтобы они не теряли влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки, которые заворачивают сначала в увлажненную бумагу или материю, потом - в полиэтиленовую пленку. Хранят зарытыми в снегу или на верхней полке холодильника под морозильником вплоть до самой посадки.

В открытый грунт черенки высаживают весной, как можно раньше, обрезав нижний конец, запечатанный парафином. Размещают на специально подготовленной грядке по схеме 20X20 см. Сажают под углом 45о, оставляя на поверхности лишь 1-2 почки. Затем грядку поливают и аккуратно накрывают пленкой, которую подвешивают на дуги высотой 30-40 см. Снимают ее при появлении первых листочков.

Теперь растениям требуется умеренный, но регулярный полив. Имейте в виду, что корни у черенков поначалу слабенькие, для них может оказаться пагубным даже кратковременное иссушение почвы. По мере развития корневой системы (через 20-30 дней) поливы проводят реже.

На постоянное место саженцы можно пересадить этой же осенью. Но в регионах с малоснежными зимами предпочтительней весенняя посадка.

Сажают облепиху на светлом, хорошо освещенном месте. На 4-5 женских растений достаточно посадить одно мужское, расположив его в середине. Копают посадочную яму глубиной 35-40 см, диаметром 50-60 см. На дно вносят 0,5-1 ведро перегноя, перемешанного с почвой.

Облепиха любит легкие, дренированные почвы. Если они на вашем участке глинистые, тяжелые, добавьте в посадочную яму крупнозернистый песок и перемешайте его с землей. Неплохо также добавить керамзит или мелкие куски битого кирпича.

Кусты облепихи принесут вам первый урожай через 3-6 лет, в зависимости от сорта.

Франс Хасанович ХАЛИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук,

423204, Татарстан, Бугульминский район, село Зеленая роща

Подружились мы с пыреем

Однажды я выдрал под облепихой весь пырей с корневищами.

Прихожу на следующее утро в сад, смотрю - земля под деревцем высохла. Взял лейку, полил. Но на следующий день почва снова оказалась сухой. Облепиху мне приходилось поливать почти каждодневно. Вскоре надоело, и я накрыл выполотое место пленкой. Утром почва под ней была сырой от росы. Зато днем солнце пекло так сильно, что земля высохла не только на поверхности, но и в глубине.

Второе облепиховое деревце, растущее на моем участке, чувствовало себя куда лучше. Ни в поливе, ни в укрытии пленкой приствольного круга оно не нуждалось. Почему? Да потому, что пырей я под ним не пропалывал. Даже в самый зной в траве было сыровато.

Так я пришел к выводу, что надежней всего сажать облепиху у межи. Трава ночами конденсирует влагу. И дерн нагревается от солнца не так сильно, как голая почва. Кроме того, в самой земле существуют многочисленные капилляры, которые также собирают ночную влагу. Корни лучше обеспечиваются водой, простираются под дерном на три-четыре метра и дальше.

Очень хорош для облепихи угол садового участка. С двух сторон - необрабатываемая межа, две другие находятся под искусственным задернением. Деревца становятся более выносливыми. Они не так требовательны к поливу, практически не болеют. Что же касается урожая, то он значительно вырос благодаря этим приемам.

Конечно, искусственное задернение участка придется по душе не каждому садоводу. Применяя его, трудней поддерживать приствольный круг в привлекательном виде. Ищу выход, пробую, например, заменить дерн мульчей. Но чем мульчировать? Опилки плохи тем, что слеживаются и не пропускают влагу. Вроде бы хороши выполотые сорняки, но уж больно непривлекательный у них вид, покуда не перегниют. Неплохо применять подстилку из хвойных игл. Она отлично конденсирует влагу, пропускает воду и воздух. Но где же их взять, эти самые хвойные иглы? Лучше всего заготовить их в январе, когда повсюду выбрасывают новогодние елки. Если не поленитесь, можете даже несколько мешков набрать. Такого количества вам хватит для целой плантации облепихи.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов

Добавить комментарий июля 20, 2008

Толстые и красивые?

Толстые и красивые?

В последнее время ко мне стало приходить много писем, содержащих один и тот же вопрос. Почему не плодоносят красивые, пышные кустарники и деревья? Причин может быть несколько. Могут, например, обмануть при продаже посадочного материала на рынке - всучить саженец позднего сорта, выдав его за ранний. Но есть и еще одна причина, о

которой хотелось бы поговорить поподробней. Это излишняя подкормка растений.

Лет 20 тому назад я побывал в гостях у своих родственников. Как стали осматривать дачный участок, хозяйка и говорит мне: «Франс абый, посмотри-ка на нашу смородину. Три года ей уже, такой пышный куст. А ягод-то совсем нет. В чем дело?»

Так я впервые столкнулся с этим интересным явлением - жирующими растениями. И впрямь есть на что посмотреть! Вот так смородина! Подлинно великан! Высокие, мощные побеги; листья как лопухи - крупные, зеленые, сочные. А ведь на дворе уже конец лета. Но толстые однолетние побеги смородины почти не начали вызревать.

Начал расспрашивать хозяйку, когда и чем удобряли куст. Оказывается рядом с участком есть старое, заросшее камышом болотце. Услышали наши дачники краем уха, что сапропель (так называется верхний слой болотного ила с микроорганизмами) - ценное удобрение. Услышали, да и завалили им кусты смородины так, что та наотрез отказалась от плодоношения, решила только расти.

Такое «жирение» особенно характерно для земляники. Кустики у нее при этом вырастают высокими, радуют глаз крупной темно-зеленой листвой. Но цветов, а следовательно и ягод, закладывается до обидного мало. Все свои силы растение тратит на вегетацию.

В чем причина этого явления? Оно наблюдается при обильном внесении органических удобрений - навоза, компоста, перегноя, птичьего помета. Растения могут «зажиреть» также из-за повышенных доз азотных удобрений (мочевины, аммиачной селитры).

Что же делать дачнику, обнаружившему на своем участке жирующие растения? Прежде всего, отгребите все органические удобрения за проекцию кроны дерева или куста. После этого почву под кроной нужно полить - один раз, но обильно: так, чтобы по возможности добиться вымывания излишних питательных веществ за пределы нижнего корнеобитаемого слоя почвы.

Но лучше всего, конечно, не допускать «жирения» растений. Существуют приблизительные нормы внесения органических удобрений, которые нежелательно превышать. На черноземных почвах это 6-10 кг на кв.м (1-1,2 ведра), на серых лесных - 8-12 кг, на дерново-подзолистых - 12-14 кг. Легким песчаным почвам требуется немного больше подкормок, чем тяжелым, глинистым.

Конкретные дозы удобрений зависят и от других факторов. Например, в конском и овечьем навозе питательных веществ намного больше, чем в коровьем или свином. А следовательно, вносить его нужно в меньших количествах. Немалую роль играют и сроки хранения того или иного удобрения. В перегное содержание питательных веществ на 20-25 процентов выше, чем в полуперепревшем навозе. Отсюда несложно сделать соответствующие выводы. Как правило, органические удобрения вносят один раз в 3-4 года.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Старые записи


Календарь

Май 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Записи по месяцам

Записи по рубрикам

Полезное: