Записи в рубрике 'Дача'

Нитрофеном – хорошо, а Топазом – лучше

Нитрофеном - хорошо, а Топазом - лучше

На своем участке я предпочитаю выращивать крупноплодный крыжовник. Есть в моей коллекции сорта Изумруд с зелеными ягодами, Финик - с бардовыми плодами продолговатой формы. Русский - с крупными ягодами - бардового цвета. Кусты у Изумруда и Финика довольно колючие, а вот на Русском иголки встречаются только через три-четыре

узла.

Бесшипых крыжовников как таковых мне встречать не приходилось. Думаю, что их просто не существует. А вот слабошипые имеются.

В свое время я испытывал сорт слабошипого крыжовника Черный Негус. Но он мне не понравился. Ягоды мелкие, да и куст сам по себе непривлекателен.

В настоящее время из слабошипых есть у меня сорт Пионер со средними по размеру ягодами.

А из новых сортов я выращиваю Северный капитан и Колобок. У первого шипы совсем мягкие, ну прямо как волоски, а у Колобка - довольно прочные, хотя и он считается слабошипым.

Все перечисленные сорта устойчивы к болезням. Русский, правда, в былые годы сильно поражался мучнистой росой. Это было давно, тогда я выращивал его в Тольятти. А сейчас растет он у меня, родимый, на скудной солончаковой почве и... ничем не болеет. Может быть потому, что при пересадке я обработал кусты нитрофеном.

Сейчас этого препарата в продаже нет. Но зато есть другое, весьма эффективное средство - Топаз. Он даже предпочтительнее нитрофена, которым можно опрыскивать только по зеленому конусу растения в период набухания почек. Иначе могут сгореть листья.

Топаз же применяют в любой стадии развития растения. Он безвреден для человека, бесцветен, не оставляет после себя никаких следов. Опрыскивать им можно практически все культуры при первых же признаках поражения мучнистой росой. Если кончик побега начал менять свой цвет с интенсивно-зеленого на чуть беловатый - значит, уже пора! Не ждите, пока мучнистая роса покроет весь куст, лучше обработайте загодя. Топаз - прекрасное профилактическое средство. Если ваше растение болело в прошлом году, опрыскайте его для профилактики в этом. Конечно, во всем нужна мера. Яд - он и есть яд, не стоит им поливать спелые ягоды. Производить обработку лучше всего в стадии цветения. Кстати (что немаловажно!) для пчел этот препарат безвреден.

А перед посадкой растений в открытый грунт я всегда поливаю посадочную яму фундазолом (из расчета - один пакет на ведро воды). Особенно важно это делать при высадке роз и клематисов. Иначе может произойти отторжение. Особенно часто это случается у роз. На молодые корешки еще неокрепшего растения набрасываются все бактерии, обитающие в почве. И саженец погибает. Поэтому так важно продезинфицировать место, предназначенное для посадки.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Сибирячка жимолость завоевывает наши сады

Сибирячка жимолость завоевывает наши сады

Жимолость съедобная - ценная, очень ранняя, скороплодная, высокозимостойкая, устойчивая к весенним заморозкам, регулярно плодоносящая и долговечная ягодная культура.

Плоды ее темно-синего или голубоватого цвета с сизым налетом, разнообразные по форме, кислые или кисло-

сладкие, приятного вкуса, с ароматом. Они богаты биологически активными веществами, главным образом, Р-активного действия (от 200 до 1800 мг%). Содержание аскорбиновой кислоты колеблется от 60 до 90 мг%, провитамина Н - 0,05-0,32 мг%, витамина В1- 28-29 мг%, сахаров (преобладают глюкоза и фруктоза) 1,48-12,5%, органических кислот (в основном яблочная и лимонная) 0,98-5,3%, пектинов 1.1-1.6%, дубильных и красящих веществ 0,08-0,3%. Кроме того, ягоды жимолости содержат (мг): магния - 21,7, натрия -35, калия -70, фосфора - 35,7, кальция -19,3, железа - 0,82, а также такие микроэлементы, как медь, кремний, алюминий, барий, йод, марганец.

В листьях жимолости до 200 мг% витамина С.

Из ягод готовят варенье, повидло, джемы, компоты, соки, кисели, морсы, вино, их можно сушить и замораживать.

Установлено, что жимолость съедобная - одно из немногих растений, способных выводить из организма радиоактивные нуклиды. В народной медицине жимолость применяют, как общеукрепляющее средство, при лечении малярии, желудочно-кишечных расстройствах, малокровии, как капилляроукрепляющее средство, при гипертонии, атеросклерозе и болезнях печени. Жимолость используют и как антисептик - измельченными листьями присыпают порезы и раны. Водный настой цветков применяют при болезнях глаз. Отвар листьев - хорошее средство для полоскания горла при ангинах. Отвар стеблей используют при выпадении волос. А вот варенье из жимолости можно применять как жаропонижающее средство.

Жимолость съедобная - это самая первая ягода в любой климатической зоне. По скороплодности жимолость не имеет конкурентов. Созревание плодов в зависимости от сорта начинается в конце мая - начале июня, на 7-10 дней раньше земляники, а заканчивается в конце июля.

Скороплодность культуры является весьма ценным качеством, саженцы вступают в плодоношение уже на 2-3 год жизни.

Ежегодная урожайность жимолости обусловлена высокой морозостойкостью растения. Оно выдерживает без повреждений понижение температуры до -40оС. Жимолость не требовательна к теплу во время цветения, которое начинается при среднесуточной температуре воздуха +10оС и длится в течение двух недель. Цветки и завязи легко переносят без повреждения заморозки до - 8оС. Основными опылителями являются пчелы, но более эффективны шмели, так как посещаемость ими жимолости меньше зависит от погодных условий, а скорость “работы” выше.

Растения жимолости съедобной - это кусты высотой до 1,5 м. Для посадки жимолости пригодны достаточно влагоемкие суглинистые и супесчаные почвы. На кислых почвах она растет плохо, поэтому перед посадкой необходимо внести известь. Жимолость лучше растет и плодоносит на открытых местах. Эта культура хорошо переносит пересадку. Высаживать растения можно весной, осенью и даже летом, когда оканчивается рост побегов. Саженцы желательно сразу высаживать на постоянное место. А взрослые, уже плодоносящие растения, стараться не пересаживать, так как урожай на них будет в последующие годы значительно меньше, чем на других этого же возраста растениях, сразу посаженных на постоянное место. Срок эксплуатации жимолости - до 25 лет и более.

Кусты сажают на расстоянии 1,2-1,5 м один от другого.

В посадочную яму размером 40х40 см вносят 8-12 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Удобрение тщательно перемешивают с землёй.

Основание стебля можно заглубить до 5-7 см. После посадки растения поливают (ведро на куст), затем почву мульчируют торфом, перегноем или землёй, слоем 1-2 см.

Растения жимолости неприхотливы, в период вегетации нетребовательны к теплу, не нуждаются в особом уходе, нужно только удалять сорняки, поливать по необходимости, обрезать сухие и поломанные ветки.

Дополнительные поливы при засухе в момент цветения и налива плодов увеличивают урожай в 2-3 раза.

Урожайность жимолости может составить от 2,5 кг с куста и выше. Ягоды собирают по мере созревания. В холодном помещении хранятся не более двух-трёх суток. Жимолость перекрёстноопыляемое растение. Поэтому для получения гарантированного урожая необходимо совместно высаживать не менее трёх сортов.

По срокам созревания сорта жимолости подразделяются на очень ранние, ранние, среднеранние, средние, среднепоздние.

Садоводам важно выбрать сорта для посадки с учётом рекомендаций специалистов. В приусадебных садах Волго-Вятского и Уральского регионов России можно рекомендовать следующие сорта, сочетающие зимостойкость, высокую урожайность, крупноплодность и десертный вкус:

-ранние (созревают 12-18 июня): Голубое веретено, Морена, Длинноплодная, Виола, Томичка;

- среднеранние (созревают 15-22 июня): Васюганская, Герда, Золушка, Нижегородская ранняя, Синяя птица;

- средние (созревают 23-25 июня): Амфора, Нимфа, Павловская, Бажовская, Ленита;

- среднепоздние (созревают 26-30 июня): Десертная, Фиалка, Фианит, Роксана.

Культура жимолости съедобной является молодой не только для промышленного, но и любительского садоводства, поэтому имеет огромный потенциал в выведении еще более урожайных, крупноплодных, с повышенным содержанием биологически активных веществ, сортов.

При покупке саженцев жимолости съедобной не надо путать её с саженцами жимолости декоративной, плоды которой ядовиты. Поэтому посадочный материал жимолости съедобной следует приобретать при наличии сертификата качества. Желаем успеха!

Добавить комментарий июля 20, 2008

Барбарис обыкновенный

Барбарис обыкновенный

Эта культура повсеместно распространена в нашей области. Неплохо себя чувствует и в северных, и в более южных областях России. Барбарис - морозоустойчивое, зимостойкое, жаростойкое неприхотливое растение. Выдерживает понижение температуры до минус 45°С. Плохо только переносит переувлажненные места и щелочные почвы. В пищевых

целях используют зрелые плоды (добавляют в плов, готовят кисели и т. д.), молодые листья богаты витамином С, их можно добавлять в чай. Корни - для лечения болезней печени. При использовании в декоративных целях легко переносит обрезку. Цветет обильно с мая по июнь. Осенью нагружается массой красивых продолговатых ярко-красных плодов.

У обыкновенного барбариса листья зеленые, цветки желтые. Барбарис обыкновенный темно-пурпуровый отличается от предыдущего только цветом листьев и цветков (желто-оранжевые). Это придаёт ему больше декоративности. Подобная окраска листьев сохраняется в течение всего лета (особенно на солнце), к осени они слегка зеленеют. У обычного барбариса к осени листья, наоборот, краснеют и становятся пурпурными. Поэтому эти два барбариса неплохо смотрятся в сочетании друг с другом. Их можно использовать как в живой изгороди в качестве бордюрных растений, сдерживая их рост путем обрезки, так и в свободно растущем состоянии. Максимальная высота их в этом случае, без обрезки, может достигать 2 м.

Барбарис лучше размножается семенами, делением куста, отводками, хуже - черенками. На практике у меня несколько лет подряд укоренялись с небольшим процентом только одревесневшие черенки, хотя во многих справочниках метод размножения барбариса посредством черенков рекомендуется как один из перспективных. Зеленые черенки в парнике быстро загнивают, а одревесневшие долго не образуют корней. Барбарис можно сажать и в тени, только там он хуже плодоносит, на освещенных местах - лучше. Несмотря на свою неприхотливость (а, может быть, благодаря ей), он отзывчив на уход и поливы в жару.

Способ посадки растений обычный, укореняется после пересадки хорошо. Корни проникают глубоко в почву, поэтому рыхлить её можно безбоязненно. Барбарис редко поражается вредителями и болезнями. Сажать его можно и весной, и осенью. Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение через два-три года и плодоносят ежегодно. Для плодоношения требуется перекрестное опыление при наличии не менее двух растений.

Характерная отличительная особенность барбариса обыкновенного от других видов - жёлтые ветви, темнеющие на втором году жизни, позже они становятся серыми.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Нужна ли вам ель из черенка?

Нужна ли вам ель из черенка?

Недавно услышал, что ель можно размножить черенками. Так ли это? И если да, то можно ли аналогичным образом размножить пихту?

Александр Игоревич СЕРГЕЕВ, г. Самара

Хвойники поистине являются украшением любого сада, будь то высокорослые ели или стелющийся можжевельник. Они создают особый микроклимат участка и не требуют кропотливого ухода. Хотя иногда возникают вопросы по их содержанию.

Существует несколько видов ели: канадская, колючая, красная, обыкновенная европейская, сибирская и т.д. В основном это довольно высокие деревья, достигающие 30-35,а то и более метров. Правда, растут они довольно медленно.

Но у каждого вида имеются свои декоративные формы, которые выведены путем селекции и отбора. Так, например, у ели канадской есть и карликовые формы, достигающие в высоту не более четырех метров. Это любимица приусадебных участков - ель Коника, а также Гном и Нана.

У ели обыкновенной тоже есть свои карликовые сорта, например, Григориана, или колючковидная, высота которых 20 и 60 см.

Все эти виды и формы можно размножить черенкованием или посевом семян в грунт, но приживаемость черенков очень низкая. Вот что пишет по этому поводу кандидат биологических наук М.С. Александрова: “Все хвойные, принадлежащие к семейству сосновых - ели, пихты, лиственницы, сосны вегетативно размножить очень трудно и на успех можно рассчитывать только при укоренении зимних черенков. Их берут в конце февраля с маточных растений и хранят в полиэтиленовых пакетах до весны под снегом, а в конце апреля высаживают в теплицу”. Черенки длиной 10-12 см, предварительно обработанные стимулятором роста, сажают наклонно на глубину 5-6 см (иголки с конца веточек удаляют). Желательно соблюдать ориентацию по отношению к свету, которую они имели на материнском растении.

Что же касается пихты, то она, как и ель, является высокорослым деревом, достигающим 20-30 м. Имеет несколько видов: бальзамическая, корейская, сахалинская, сибирская и т.д. И у каждого есть свои карликовые формы. Она предпочитает тенистые и полутенистые места.

И у ели, и у пихты обычно делается санитарная обрезка (удаляются больные и сухие ветки). Если ель посажена для живой изгороди, то допускается сильная обрезка и формировка.

Корневая шейка у этих деревьев должна находиться на уровне земли и не заглубляться. Переувлажнения они не выносят.

Что же касается черенкования пихты, то дело это трудное, но попробовать стоит, может что-то и приживется. Тем более, что сейчас наступает благоприятное время для этого, так как заканчивается пора роста побегов и начинается период одревеснения. Вообще существует четыре благоприятных периода для черенкования растений: апрель - в фазе набухания почек, июнь - в период интенсивного роста, август - в период окончания роста, сентябрь - ноябрь - период одревеснения.

Конечно, самым лучшим временем считается весна, когда все пробуждается, стремится к росту, и большая часть черенков приживается. Высаживают их в песок, а снизу должен быть питательный грунт. На зиму укоренившиеся растения желательно укрыть.

Конечно, все эти деревья поражают своим великолепием и формами, но где взять столько места на дачном участке для таких красавцев? Сажая их, не мешало бы задуматься, что будет через несколько лет. Я, например, выращиваю карликовые формы туи, можжевельника. Черенками обмениваюсь с такими же увлеченными людьми.

Желаю всем любителям этих прекрасных растений удачи в их выращивании.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Новое поколение винограда выстояло в суровую зиму

Новое поколение винограда выстояло в суровую зиму

Этот год всех садоводов волновал вопрос, как перезимует виноград? Весна показала, что виноград выдержал суровое испытание морозом. Кусты восстановились молодыми побегами от почек подземного штамба. Укрытие было

простое. Но впереди винограду предстояло выдержать еще экзамен не менее опасный - дождливое лето, благоприятное для коварной болезни - мильдью. Старое поколение винограда не выдержало и стало сбрасывать больные листья, пораженные желтыми пятнами гриба мильдью. Прошлое лето обошлось без опрыскивания, оно было сухое, жаркое. Лист на винограде был чист, зелен, здоров. Кусты радовали урожаем.

Садоводам необходимо, чтобы виноград всегда был таким здоровым. И об этом позаботились ученые. Учитывая, что старое поколение с годами утрачивает иммунитет к болезням, а через семена болезни не передаются, они вышли на создание нового поколения винограда - (КУ) комплексно-устойчивого к холодам и болезням, который не нуждается ни в земляном укрытии, ни в химических обработках - опрыскивании. Эту задачу селикционеры выполнили с помощью гибридов Сейв Виллара (СВ) - доноров холодостойкости и устойчивости к болезням. Взаимоопыление старых ценных сортов гибридами Сейв Виллара омолодило их поколение и придало стойкость в жизненных условиях. Так, в короткое время институты СНГ пополнили свои коллекции генофонда 108 новыми сортами (КУ) - комплексно-устойчивыми. Например, очень привлекательна работа по омоложению всем известного с мичуринских времен болгарского сорта-долгожителя Королева виноградников. В скрещивании с гибридами Сейв Виллара у них получилась большая молодая семья - 14 детей с красивыми именами Елена, Наталия, Нежность и др., с янтарно-прозрачными ягодами и нежной тающей мякотью. Именно они порадовали садоводов в это лето первым сверхранним урожаем в июле-августе и до сих пор стоят здоровыми зелеными красавцами. Поглядишь на них - душа радуется. Не скинули ни одного листа, лоза начала вызревать к зиме, значит куст заложит хорошую плодовую почку на следующий урожай.

Вывод один. Если ученые уже подготовили 108 сортов нового поколения, которые осваиваются в Подмосковье, то нам, садоводам, надо решительно переходить на замену старых сортов новыми. Они описаны в фото-альбоме “Устойчивые сорта винограда генофонда СНГ”. По нему мы отобрали сорта июльского и августовского срока созревания, приобрели их во ВНИИВе. А 1-2 мая - поистине настоящий праздник труда, потрудились на славу и высадили новую коллекцию на 100 кустов. Особо выделили первую десятку, которую назвали “золотой десяткой 21 века”. Запустили ее в массовое размножение для садоводов. С такими сортами садоводам будет легко и приятно работать. Это большая семья Восторгов, Золото Дона, Лора, Аркадия, Виктория, Голбена Ноу, Денал, Кеша, Кобзарь медовый, Красавчик, Ришелье, Деметра, Затрава, Арочный розовый, кишмишные сорта и др..

Работа ученых продолжается. По последним данным, гибридов КУ уже 124. Эффектно выглядят грозди поздних сортов в момент продажи саженцев в октябре. Глаза разбегаются - хочется купить их все. Но в саду достаточно иметь 2-3 куста поздних сортов, которые могут порадовать на зимние праздники. А в основном мы берем ранние августовские, а еще лучше сверхранние июльские сорта, у которых высокое сахаронакопление и стабильный урожай. Эти сорта уже показали себя надежно: Восторг, Кодрянка, Феномен, Кардинал, Элегант. И особенно сорт-шедевр Лора. Если раньше мы знали сорта диплоидные-2 (отец х мать), то Лора получилась семиплоидной. В ней "течет кровь" семи сортов, и каждый отдал ей самые лучшие качества. Потому садоводы и назвали ее виноградом 21 века. Она заняла у нас в питомнике ведущее место - полоса в 20 кустов. Точно так, как было когда-то с шедевром 20 века - Кодрянкой, которая быстро освоилась в Поволжье и продвинулась на Север, в Подмосковье.

Моя дочь ежегодно ездит в Москву за новинками в Тимирязевку и на бывшую ВДНХ. Она подарила знакомым москвичам саженцы Кодрянки. Так в том году ее встретили со словами благодарности: “А Ваша-то Кодрянка нас уже накормила!” Это красивые синего цвета удлиненные ягоды с хрустящей мякотью очень раннего срока созревания. Мы быстро обеспечили всех садоводов этим сортом с 20 кустов. И сейчас у всех девиз: “Сад - без Кодрянки не сад”. Уже надо место освобождать для новейших сортов. Но рука не поднимается просто убрать кусты. Поэтому я посчитала возможным временно оставить эти кусты на ягоду, а обрезку раздать - подарить тем садоводам, кто будет интересоваться виноградом нового поколения.

На снимке: Виноград Элегант Сверхранний (FV2-6)

Добавить комментарий июля 20, 2008

Крупноплодный боярышник – гость из Америки

Крупноплодный боярышник - гость из Америки

В последнее время большое распространение получил боярышник мягковатый. Это невысокое дерево до 6 м с крупными (2,5 см в диаметре), красными плодами. Родом из Северной Америки. Боярышник хорошо приспособился к нашим условиям: неприхотлив, зимостоек, засухоустойчив, не требователен к почве, но светолюбив. Плодоношение

ежегодное. С одного растения можно собирать до 20 кг плодов.

В плодах боярышника содержится много полезных веществ. По количеству витамина С не уступает шиповнику, а каротина в нем в 2-3 раза больше, чем в других плодово-ягодных растениях средней полосы. Плоды потребляют в свежем и сушеном виде, из них делают различные заготовки: компоты, джемы, кисели. Ценят боярышник и как лекарственное растение. Из его цветков и плодов вырабатывают препараты, используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Размножается боярышник семенами. Семена имеют твердую оболочку, глубокий период покоя, поэтому всходы появляются медленно и недружно. Работая в ботаническом саду, я предпринимала разные методы для ускорения всхожести семян (посев недоразвитыми семенами, механическое воздействие на твердую оболочку косточки, обработка кислотами) и пришла к выводу, что посев лучше производить недоразвитыми семенами. Окрасившиеся, но не созревшие плоды собирают, толкут, протирают в сите и заливают водой. Протертая мякоть и пустые семена всплывают, а доброкачественные остаются на дне. Мякоть и пустые семена вместе с водой удаляют, а полноценные промывают и подсушивают. Посев производят осенью или весной (в последнем случае нужна стратификация) следующего года. Стратификацию проводят в два этапа. Смешанные с песком косточки помещают в горшочек и оставляют в комнате при t 20-25оС, систематически поливают. Через три месяца ставят в холодильник(t4-7оС) на 6 месяцев. Всходы появляются через год, а чаще - через полтора-два.

Сеянцы боярышника выращивают на грядке в течение года. Весной следующего года их пересаживают на доращивание в так называемую школку - специальный участок питомника. Пересадка необходима для образования сильной, разветвленной корневой системы. На постоянное место саженцы высаживают в трех-четырехлетнем возрасте.

Часто садовод-любитель не сажает боярышник из-за его большой высоты, так как трудно выделить место на шести сотках. Но я считаю это возможно, и предлагаю выращивать культуру в виде куста. Боярышник обладает высокой побегообразовательной способностью, а это значит, что его можно обрезать и с помощью обрезки поддерживать высоту и форму кроны. Для того чтобы иметь красивое плодоносящее дерево, 2,5 м высоты достаточно, а такому дереву место в саду всегда найдется.

Для получения кустовой формы весной второго года производят обрезку побегов, оставляя 5-6 почек. На третий и четвертый годы ранней весной годовой прирост побегов подрезают на четверть длины над наружной почкой. А осенью 4-го года пересаживают на постоянное место. В дальнейшем с помощью обрезки постоянно поддерживают высоту кроны в пределах 2,5-3 м.

Опытным садоводам советую выращивать штамбовый боярышник с шаровидной кроной. 4 года формируют штамб. После закладывают крону так же, как для кустовой формы. Одно растение боярышника вполне удовлетворит потребности семьи.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Зимняя жизнь корней

Зимняя жизнь корней

Снег надежно защищает землю и корни деревьев от промерзания. Ведь температура под его белой пушистой шубой даже в самый лютый мороз не опускается ниже -10оС. А в глубине почвы она еще долго сохраняет плюсовые показатели. Это позволяет корням продолжать накапливать питательные вещества, готовясь к весеннему росту.

Еще в прошлом веке замечено, что корни и побеги деревьев имеют две фазы интенсивного роста. Надземная часть растет и развивается только в теплое время года. Но корни ведут себя иначе, они продолжают рост и зимой. У яблони, например, они могут расти даже в январе, если температура вокруг них не опустится ниже -1...2ос.

Многое, конечно, зависит от запасов влаги и питательных веществ в почве. То есть от грамотной агротехники, с помощью которой можно своевременно и целенаправленно сформировать большую массу корней и удлинить период их роста. Важно это еще и потому, что корни, появившиеся осенью и зимой, устойчивей и долговечней весенних.

Большое влияние на рост корней оказывают предзимние поливы, особенно в сухую осень, а также своевременное внесение удобрений (так называемое осеннее унавоживание). Исследования показали, что активные корни поглощают из земли питательные вещества не только осенью, но и зимой, если почва не слишком промерзла сверху. Растения переводят минеральный азот в органический, накапливая его в корневой системе. При хорошем уходе за деревом содержание азота может за период с сентября по январь увеличиться вдвое! Тогда как на плохо удобренных участках оно вырастет лишь на 10-15 процентов. Очень полезно поэтому вносить в почву осенью и зимой селитру или сульфат аммония.

Из всего сказанного вытекает важный практический вывод. Не бойтесь осенью подкармливать ваши деревья и кустарники азотом. Тем более не повредит он в условиях Нечерноземья, где естественное плодородие почвы невысоко. В конце сентября и в октябре, перед началом второй, осенней фазы роста активных корней, очень неплохо внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные, но и азотные удобрения (примерно треть от общего количества). Корни их усвоят, не сомневайтесь! Такая подкормка послужит хорошей базой для раннего и дружного цветения и завязывания плодов.

От редакции. Осенняя подкормка азотными удобрениями полезна только для плодоносящих растений. Те же из них, что летом не плодоносили, подкармливать в осенний период азотом не стоит.

Добавить комментарий июля 20, 2008

О культуре приусадебного винограда

О культуре приусадебного винограда

Несмотря на все неожиданности, год для винограда оказался более благоприятным, чем для других плодовых культур. У многих подмерзли груши, не было абрикосов, пострадали вишни и даже некоторые сорта яблонь, местами пострадала земляника.

С виноградом дело обстояло несколько иначе. Сильно пострадали виноградники на террасах. Ранний мороз ударил по голой земле и стоял достаточно долго, в результате земля промерзла с бортов террас, и мороз повредил корни. В нормальных условиях укрытые сорта перенесли зиму по-разному. Описать устойчивость всех сортов нет возможности, потому что в Саратове любители выращивют не одну сотню сортов, но широко распространенных - можно. Достаточно хорошо перезимовали и росли в прошедшее лето сорта Кодрянка ранняя (Волгоград), Феномен, Лора, почти все сорта Восторгов, особенно Восторг овальный, Оригинал розовый, Русский ранний, Памяти Негруля и др. Отлично перенесли зиму и хорошо плодоносили летом Русбол, Дружба, Цветочный, Виктория, 14-75, Самарский аметист, Саманта красная. Кеша 1 хорошо перезимовал, но сильно измельчал.

Поражались мильдью все местные сорта: разного рода Алешенькины, Мадлены, Жемчуг Сабо, Ризамат и т.п. Вовремя не опрыснутые некоторые сорта оказались совсем лысыми, на голых ветках висели недоразвитые грозди. Мало того, с этих сортов зараза сыпалась на устойчивые сорта, и они оказались в разной степени поврежденными. Удручающая картина. Однако отчаиваться не стоит. Отрицательный результат тоже результат. Неудачи, как это ни парадоксально, учат разумному подходу к делу. Надо внимательно подходить к подбору сортов. Не увлекаться видом и описанием огромных гроздей и ягод в рекламных каталогах, а внимательно изучить их отрицательные стороны: очень сильный рост, сильное обрастание пасынками, устойчивость к болезням, функционально женские сорта (всегда опасность горошения), поздние сроки созревания. На приусадебных участках главное, чтобы сорт был надежным, требовал минимум усилий по выращиванию и давал возможность вовремя собрать урожай. Такие сорта есть. Неплохо присмотреться и к соседним дачам. Там тоже наверняка есть хорошие сорта, пусть даже и без названия. Но и тут не увлекайтесь. Успех привлекательного сорта может оказаться скоротечным. Лучше брать сорта, которые надежно плодоносили не один год.

О болезнях и вредителях

Конечно, когда болезнь зашла далеко, химическая обработка нужна, но всегда лучше превентивные меры. Без сожаления расставайтесь с постоянно болеющими растениями. Заменяйте их новыми, устойчивыми. Старайтесь поддерживать высокий агрофон на своем участке. Если у вас непромышленный сад, придерживайтесь правила: лучше меньше, да лучше. Хорошо выращенное будет и хорошо съедено. Обязательно проводите обработку медьсодержащими препаратами (оксихом, медный купорос с мылом, хлорокись меди) сразу после зимнего открытия виноградных лоз. Неплохо перед укрытием на зиму обработать лозы, уже лежащие на земле, известковым молоком или даже просто раствором мела. Это предохранит их от многих неприятностей. Вдоль лоз следует уложить тряпки, пропитанные креозотом или отработанным машинным маслом - для защиты от мышей. Укрытие хоть и должно быть воздушно-сухим, но без крупных воздушных полостей (как рекомендуют некоторые авторы) и достаточно плотным. На укрытие сверху можно набросать ботву томатов, картофеля, хворост, траву, опилки. Это дает дополнительное утепление, а рано весной, когда на участок попасть еще трудно, защитит укрытие от перегрева, а лозу от выпревания.

На небольших дачных участках (6 соток) виноград всегда близко контактирует с другими растениями. По возможности подбирайте ему добрых соседей. Органическое земледелие - это лучшее изобретение 20-го века.

“Иль Натуре (il nature)”. Как в природе.

Вячеслав Борисович КАРЕВ, г. Саратов

На фото: Виноград Лора

Виноградные страдания

И весна, и большая часть лета в Самаре были холодными и дождливыми. Если с начала апреля было умеренно тепло (близко к средним показателям), то уже в двадцатых числах захолодало. Подул северный и северо-западный ветер, зачастили дожди. Холодная погода с дождями держалась до двадцатых чисел мая, что не способствовало началу вегетации винограда.

Такая же погода держалась и весь июнь. Дожди перемежались короткими просветами. Северный ветер сменялся северо-западным. В результате вместо начала июня, как обычно, виноград зацвел только в двадцатых числах. Первым (10 июня) зацвел сорт Альфа, которому никакие холода не страшны. За ним (20-22 июня) зацвели Восторг и Муромец, 28-29 июня начали цветение Голубок и Восторг овальный. Самарские сорта - Аметист самарский, Пальмира и Русич зацвели только 29-30 июня. И все это время дожди с короткими просветами, что, конечно, не способствовало хорошему опылению.

С началом июля дождливая погода сохранилась, но температура воздуха постепенно днем поднялась до отметки 25-27оС. Такая погода предполагала появление бича винограда - болезни мильдью. Поэтому, как только появлялись “окна” между дождями, я старался провести опрыскивания бордоской смесью. Было проведено три опрыскивания, но эффективность их была незначительна, так как сразу после опрыскиваний начинался дождь, который смывал яд с листьев.

И вот 23 июля наступило то, чего больше всего опасались. Вспыхнул “пожар”. Сразу, в один-два дня на неустойчивых сортах появились пятна, и доселе зеленые листья винограда побурели. На сортах, которые цвели в конце июня - начале июля, болезнь поразила и плоды, которые почернели и засохли.

Прежде, чем описывать, как пострадали разные сорта, хочу рассказать о сортах, которые выстояли даже в этот неблагоприятный год. Совершенно не затронула болезнь такие сорта, как Королева Парижа, Аркадия, Восторг овальный, Память Негруля, Оригинал, Элегия. И что очень отрадно, совершенно не тронутыми оказались два сорта самарской селекции - Пальмира и Аметист самарский. Следует сказать, что оба эти сорта растут под кроной яблони, и большую часть дня находятся в затенении.

Отдельно - о сорте Муромец. Этот сорт болезнь мильдью совсем не тронула. Листья у него до самой осени стояли изумрудно-зелеными. Но я совершено упустил из вида, что Муромец восприимчив к оидиуму. Да и не ждал я этой болезни в такое холодное лето. И был наказан. Примерно через неделю после “пожара” мильдью плоды у Муромца стали растрескиваться, чего с ним никогда не наблюдалось, а осы, налетевшие роем, “добили” весь урожай.

Другие сорта. Восторг, несмотря на то, что характеризуется, как комплексно устойчивый сорт, все-таки был поражен. У него пострадали молодые листья. Все старые сформировавшиеся листья болезнь не тронула. Ко времени разгула болезни ягоды были уже большие, устьица у них закрылись, поэтому урожай сохранился. Но так как часть листьев была повреждена, куст ослабел, что сказалось на урожае. Величина гроздей и ягод была в половину меньше обычной.

Считалось, что таким же устойчивым является и сорт Голубок. Но у меня он пострадал больше всех. Были поражены почти все листья и ягоды. О сильном поражении сорта Голубок мне говорил и cелекционер А.А Кузнецов. Пострадали и остались без урожая сорта самарской селекции Корунд и Русич.

Дождливая погода этого лета затянула рост побегов. Прищипыванием пасынков приходилось заниматься два-три раза в неделю, а после проведенной чеканки в августе рост пасынков усилился еще больше. Вызревание побегов также сильно затянулось. И только относительно теплая погода в сентябре и октябре позволила нормально вызреть побегам у сортов Аркадия, Память Негруля, Оригинал и Королева Парижа. У остальных сортов, сильно поврежденных болезнью, побеги вызрели вполне удовлетворительно.

Василий Алексеевич МОЛЧАНОВ, г. Самара

Добавить комментарий июля 20, 2008

Елочки – одетые с иголочки

Оставьте свою оценку и отзыв:

Продолжая знакомить с хвойными, хочу еще раз подчеркнуть, что не все виды могут расти у нас. При выборе обращайте внимание на те виды и формы, о которых вы прочитали в нашей газете.

Ель обыкновенная представляет собой дерево до 50 м высотой. Она растет по всей европейской части. Очень красива ель в молодом возрасте и взрослая, весной, и в зимнее время. Жаль только, что не на любом участке можно иметь такое крупное дерево, но сейчас имеются и карликовые формы. Обратите на них свое внимание.

Ель колючая. Крупное дерево. Самый декоративный вид ели. Имеются формы разного цвета: зеленого, голубого, сизого. Обычно высаживается на парадных местах сада.

Ель канадская. По декоративности несколько уступает ели колючей. В настоящее время имеется около 20 декоративных карликовых форм, однако, самой популярной остается ее коническая форма. Одна из лучших для рокариев и каменистых горок Коника, высота десятилетнего дерева 0,5-0,7 м. Ранней весной страдает от солнечных ожогов. В марте, а лучше с осени необходимо укрытие мешковиной.

Сосна обыкновенная. Непременная участница нашего среднерусского пейзажа. Очень красива, жаль, что слишком велика для дачных и приусадебных участков. В последнее время появились карликовые формы, но они не испытывались у нас. Поэтому остановлюсь на тех видах, которые приемлемы для посадки на небольшой площади.

Кедровый стланик. Можно использовать для групповых посадок, альпинариев, партерных газонов.

Сосна горная. Ее многочисленные формы заслуживают большого внимания садоводов-любителей, так как весьма декоративны и разнообразны. Они хороши для одиночных посадок на открытых и торжественных местах, прекрасны в альпинарии, даже для кадочной культуры.

Перечисленные виды и формы хвойных можно рекомендовать для широкого разведения в условиях Среднего Поволжья. Важно соблюдать особенности агротехники выращивания и приобретать саженцы родом из сходной климатической зоны. Но, к сожалению, не всегда можно купить полюбившийся хвойник, однако его можно размножить семенами или черенками. Семена туи, ели, можжевельника созревают осенью, а сосны - зимой. Собирают их при полном созревании. До посева хранят в сухом прохладном помещении. Сеять лучше в посевные ящички или горшочки. Осенью (октябрь) высевают семена можжевельника, весной - семена туи, ели, сосны. Посевы обязательно нужно замульчировать хвойными опилками и содержать поверхностный слой почвы умеренно влажным. Это важно для заражения почвы гифами грибов и развития очень необходимой микоризы (сожительство гриба и корней растений).

Cемена, посеянные весной, прорастают через 10-12 дней после посева, а семена можжевельника - через 1,5 года. В посевных ящиках сеянцы выдерживают 2-3 года, а затем пересаживают на доращивание в школку. В питомнике саженцы сохраняют 5-8 лет, потом их высаживают на постоянное место.

При семенном размножении формы хвойных в большинстве своем не передают или передают незначительно декоративные признаки материнского растения, а многие совсем не образуют семян. Тогда основным способом размножения является черенкование. Лучшее время для укоренения - весна (март-апрель). Для черенков берут верхушечные боковые побеги из средней части растения длиной 5-20 см, обязательно с “пяткой” (от ветки резким движением вниз отрывают черенки с частью коры). Затем погружают нижним концом на 1/3 длины в слабо-розовый раствор марганцовки.

Через сутки вынимают и высаживают в парнички со смесью торфа и песка (1:1) на глубину 1-8 см. Для укоренения необходима высокая влажность (70%). Хвойные имеют разную продолжительность укоренения: от 1 до 4,5 месяцев. Черенковать можно и летом (июнь), но тогда массовое укоренение происходит на второй год.

При пересадке хвойных садоводов часто постигают неудачи. Не раз приходилось слышать, что хвойники очень капризны. С этим нельзя согласиться, когда знаешь правило обращения при пересадке - сохранение корневой системы во влажном состоянии. Нельзя подсушивать корни, они не переносят даже легкого обветривания. Пересаживают с комом земли, чтобы не повредить микоризу, столь важную для жизни хвойных растений. Корневая шейка должна остаться на уровне земли. Высаживать хвойные в нашей зоне можно весной, до распускания почек, или с середины августа до середины сентября. После посадки почву обильно поливают и мульчируют опилками.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Зима отсеяла “случайных” гостей

Зима отсеяла “случайных” гостей

К теме прошедшей зимы на страницах периодических изданий по садоводству авторы будут возвращаться вновь и вновь. Уж слишком необычна оказалась она.

Наши сады летом 2003 года остались практически без урожая плодовых культур. Потери значительны: часть

деревьев погибла сразу после зимовки, часть потеряла признаки жизни летом. Восстановление подмороженных тканей идет очень тяжело, и, возможно, часть деревьев мы потеряем в ближайшие год-два.

По своим последствиям зиму 2002/03 ученые и практики по садоводству приравнивают к последствиям катастрофической для наших садов зимы 1978/79 года. Тогда многие сады пришлось восстанавливать вновь. Я хорошо помню ту зиму. Морозы до -40оС стояли в наших краях более месяца. Однако прошедшую зиму нельзя назвать слишком морозной. Да, действительно, два раза за зиму столбик термометра опускался до отметки -35-37оС. Но столь низкие температуры держались недолго, два-три дня, не более. -35-37оС - критические температуры морозостойкости для большинства наших сортов и культур, при которых только начинается повреждение тканей дерева. Такие низкие температуры бывают у нас практически каждую зиму, однако, гибели плодовых деревьев не наблюдалось. Почему же прошедшей зимой наши сады столь сильно пострадали, что последствия можно приравнивать к суровой зиме 1978/79 годов?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться в 2002 год.

ЛЕТО. КАК В САХАРЕ

Весь июль, август и половину сентября стояла жаркая и очень засушливая погода. Сады испытывали сильнейший дефицит влаги. Именно в этот период заканчиваются ростовые процессы, закладываются плодовые образования, и начинается накопление питательных веществ в древесине. Но на эти процессы питания не доставало, так как не хватало воды в почве.

ОСЕНЬ. ДОЖДИ, ДОЖДИ, ДОЖДИ...

Пошли дожди, и температура воздуха понизилась. На душе стало веселее. Однако радоваться пришлось недолго. Дожди шли без перерыва всю осень. И уже не дефицит воды, а ее излишки в почве стали вызывать опасения.

Избыток воды вытесняет из почвы весь воздух. Для полноценной работы корневой системы кислород в почве жизненно необходим. Всю осень корни плодовых деревьев буквально “задыхались” и не могли обеспечить крону всем необходимым.

В результате этап подготовки сада к зиме прошел при неблагоприятных погодных условиях.

НАЧАЛО ЗИМЫ. “ЧЕРНЫЕ” МОРОЗЫ

Ежегодно любой сад проходит несколько критических периодов, когда проверяются на прочность жизненные силы. Один из них - начало зимы, когда положительные температуры сменяются отрицательными.

Опасность этого периода заключается в том, что способность противостоять морозам у сада формируется постепенно. Для этого необходимо время с небольшими морозами, чтобы деревья прошли адаптацию, закалку и вошли в фазу биологического покоя.

К сожалению, в 2002 году такой возможности у наших садов не было. Вплоть до конца ноября теплые атлантические циклоны поддерживали на европейской части России стабильно положительные температуры. И вдруг, в первых числах декабря мороз до -20оС! Столь сильного и резкого похолодания оказалось достаточно для подмерзания однолетнего прироста у всех плодовых культур.

В первых числах декабря я провожу заготовку черенков для зимней и весенней прививки саженцев. Обычно в это время черенки не имеют даже малейших следов подмерзания, но в 2002 году наблюдалось значительное повреждение древесины, что сказалось на приживаемости прививок. Такой гибели саженцев у меня еще не было.

В начале зимы пришлось наблюдать еще одно довольно редкое зимнее повреждение - продольные разрывы коры штамбов плодовых деревьев. Из-за большого количества воды в клетках древесины и резкого скачка температуры при замерзании кора некоторых деревьев не выдержала натяжения и лопнула. Образовались продольные трещины. Если бы такие трещины образовались весной, то к осени от них не осталось бы и следа. Но впереди была еще зима.

ЗИМА. А ГДЕ ЖЕ СНЕГ?

В период максимальных холодов по ночам наблюдалось полное отсутствие ветра. Холодный воздух скапливался в низинных, замкнутых участках местности, где температура опускалась еще ниже. А это уже опасно.

Учитывая выше сказанное, становится понятно, почему сады, расположенные в разной местности, получили столь различную степень повреждения. В одних садах наблюдалась полная гибель деревьев. В других те же сорта не только выжили, но цвели и даже дали небольшой урожай. В степени подмерзания конкретного сада решающее значение сыграл микроклимат участка.

Еще одна неприятность прошедшей зимы - слишком маленький слой снега в течение первых 2-х месяцев. Началась она вообще без снега, и декабрьские холода глубоко проморозили землю, что вызвало тревогу за сохранность садов.

Но нам все же немного повезло, так как к началу наиболее сильных морозов слой снега уже был, хотя и небольшой, не было оттепелей, снег не уплотнился, не потерял своих изоляционных свойств, и сильные морозы были кратковременными.

И все же глубокое промерзание почвы (на открытых участках более 1 м), отрицательно сказалось на наиболее слабозимостойких культурах. Пострадали корни у садовой земляники, клоновых подвоев яблони, винограда, актинидии, ежевики. Лишь февральские снегопады и метели добавили снега в садах до обычного уровня.

КОНЕЦ ЗИМЫ. ТО “+“, ТО “-“

Почти все зимние месяцы простояла морозная погода. И только со второй половины февраля пошло чередование оттепелей и морозов. Резкие переходы температур от положительных к отрицательным не любит ни одна садовая культура, особенно в конце зимы, когда период биологического покоя уже пройден, и деревья находятся в состоянии вынужденного покоя. Наиболее чутко реагируют на провокационные оттепели в этот период косточковые культуры. За что и расплачиваются погибшими генеративными и вегетативными почками. К февралю мы уже лишались большей части будущего урожая, а скачки температуры внесли свой “посильный” вклад в это черное дело.

ДНЕМ - ВЕСНА, НОЧЬЮ - ЗИМА

В марте на европейской части России долгое время господствовал обширный антициклон - установилась тихая безоблачная погода. Яркое весеннее солнце поднимается над горизонтом уже высоко и к полудню нагревает освещенную часть кроны деревьев. Ночью же воздух охлаждается очень быстро, и деревья снова замерзают. Резкая смена температуры в течение суток порождает еще одно повреждение плодовых деревьев - солнечные ожоги.

Присмотритесь внимательно к штамбу и скелетным ветвям с юго-западной стороны кроны. Вы наверняка обнаружите участки с отмершей корой. Наиболее сильны солнечные ожоги в садах с неудачным микроклиматом, где ожоги наложились на морозобоины.

ВЕСНА. ПОРА ЦВЕТЕНИЯ

Но из плодовых культур в наших садах мало что зацвело. По иронии судьбы погодные условия для цветения этой весной были почти идеальными, что случается крайне редко.

Какие же конкретно зимние повреждения получили сады Мордовии? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как каждый сад получил свой индивидуальный набор. Степень повреждений зависит от микроклимата участка и зимостойкости сортов.

Лучший вариант - повреждения штамба и скелетных ветвей незначительны.

Худший вариант - полная гибель надземной и подземной части плодового дерева. Прошедшая зима запомнится надолго. По крайней мере, с 1979 года еще не было такой зимовки, когда сады испытывались на прочность практически по всему комплексу повреждающих факторов.

Как это ни странно звучит, но подобные катастрофические зимы могут быть и полезны. За последние годы садоводы стали забывать, что они живут в зоне рискованного земледелия. В садах появилось много сортов и культур, не подходящих для нашего климата. Например, в моей коллекции плодово-ягодных “случайных гостей” оказалось немало. Прошедшая зима естественным образом помогла от них освободиться и выделить наиболее зимостойкие сорта.

Добавить комментарий июля 20, 2008

Новые записи Старые записи


Календарь

Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Записи по месяцам

Записи по рубрикам

Полезное: